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　　烟雨朦胧的江南
，一向给人浸润在糖霜里的滋味
。我的家乡无锡被称为“甜都
”，苏州菜肴的甜也不遑多让 ，且尤以甜点著名。小船摇过河塘
，穿过石桥，巷陌间飘来的是桂花糕的清甜
、小笼包的鲜甜、酱排骨的糯甜 、松鼠鳜鱼的酸甜……在很长一段岁月里 ，世人印象里的江南滋味，总是与“甜”绑定
，仿佛这片被水汽滋养的土地，连食味都要讲究分寸与雅致 ，近乎天生与辛辣绝缘 。

　　袁枚的《随园食单》涉及三百余品菜肴
，真正涉及“辣”者，仅有两处 ，且皆非主味
。一处为喇虎酱
，出自《小菜单》：“秦椒捣烂，和甜酱蒸之 ，可用虾米搀入。
”另一处为羊肉辣蘸
，出自《杂牲单·羊头》：“如吃辣，用小胡椒十二颗
、葱花十二段 。”足见对辛辣之味的疏离
。长久以来 ，江南的味觉底色是温润、柔和 、含蓄的
，与辣味仿佛两条擦肩而过的味觉河流。

　　时代流转，如今一股热辣风味正在江南蔓延 。青瓦白墙下 ，街头巷尾里，辣味正酣
，火锅店的红汤沸腾声盖过了江南丝竹的婉转，小吃店的桌上绝不会缺少一罐辣酱或者辣油。辣 ，这种曾在江南边缘蛰伏的滋味
，正以温柔而坚定的姿态，卷过湖泊 ，漫过河道
，穿过巷弄，渗入江南的烟火人间 ，快速地重塑着这片土地的味觉基因
。

　　如果去杭州的美食街看看
，川菜馆的红灯笼比杭帮菜的招牌更显热闹，麻辣香锅的香气裹挟着晚风 ，飘进行人的鼻腔。上海的麻辣菜肴外卖订单稳居全国第二
，占外卖订单总量的28%左右 。颇具江南温婉气质的苏州和无锡，辣味也早已打破偏见 ，占据了餐饮中很大一块，尤以火锅的繁荣最为抢眼
，成为两地民众饮食生活中不可或缺的热辣风景
。

　　清晨的苏州巷弄，客人要一碗小面馆出品的红汤面 ，忘不了浇上一勺香气扑鼻的辣油
，辣中带甜的滋味，是苏州人对辣味的温柔接纳。暮色四合 ，是餐饮的黄金时段
，观前街的苏式山野茶火锅，将江南茶韵与热辣滋味完美融合 ，成为年轻人打卡的热门之选
，周末高峰期排队等位已是常态 。

　　无锡的火锅市场兴旺繁盛，作为长三角连锁餐饮总部高地 ，大渝火锅等知名品牌扎根于此
，湖滨商业街
、三阳广场商圈的火锅店鳞次栉比，无论是主打麻辣的重庆火锅 ，还是兼容酸辣甜的酸汤火锅，都人气爆棚
。数据显示
，无锡线上餐饮消费中，火锅占比达22.15% ，鸳鸯锅普及率早已超过九成
，红汤沸滚辣椒翻腾，白汤温润菌香绵长 ，兼顾了老一辈的清淡与年轻人的热辣
，成为家庭聚餐、朋友小聚的首选。

　　蔓延江南的辣味，一种是外来的辣 ，一种是江南的辣 。江南的辣完全不是川湘那种烈火焚心的热辣
，也不是黔贵那种直抵喉头的劲辣，而是被江南的水汽浸润过的 、带着温润底色的中辣和微辣
。它像江南的春雨 ，看似柔和
，却能慢慢渗透味蕾，留下绵长的余韵；又像江南的青年 ，既有骨子里的温婉，又有敢闯敢试的热烈。

　　辣味漫江南
，不是出于偶然，而是人口流动、商业浪潮
、社会心理与文化包容共同作用的结果 ，是一场温柔而深刻的味觉革命 。

　　四百多年前
，辣椒循着海上丝绸之路登陆浙江，曾被记入晚明文人高濂的《遵生八笺》：“番椒丛生 ，白花
，果俨似秃笔头，味辣色红 ，甚可观
。
”但当时却被视作观赏植物
，未能普及于江南人的日常餐饮，虽然也在山区有所食用 ，却无法撼动江南的主流味觉格局。

　　这些年的人口大流动
，打破了地域的饮食壁垒，川湘赣黔等嗜辣区的人们涌入江南 ，上海外来常住人口中，嗜辣区籍贯占比超三成
，他们带着家乡的辣味记忆，在工厂、校园 、社区的共同就餐场景中 ，随之而来的辣味餐饮进一步加力
，于是辣味慢慢渗进江南的饮食肌理 。

　　江南青年的“饮食回流”，也为江南辣味注入了新的活力。许多江南青年前往川湘等地求学
、工作 ，在日复一日的饮食中
，渐渐爱上了那股酣畅淋漓的辣，回到江南后 ，便将这份味觉偏好带回故土
。

　　文化旅游热的兴起
，让重庆火锅、长沙臭豆腐 、衢州“三头一掌 ”
、武汉鸭脖子等网红辣味美食实现了跨地域的味觉迁徙，成为江南年轻人追捧的对象。现在的年轻人成长于多元的饮食环境 ，童年便接触辣条、麻辣烫等辣味小吃
，地域饮食的壁垒在他们身上提前打破，“无辣不欢
”不知不觉中成为他们的生活常态 ，也成为他们彰显个性的方式 。

　　商业餐饮的扩张，为辣味在江南的普及添薪加火
。杭州目前川菜馆数量已达到杭帮菜馆的50%
，如果加上湘菜 、江西菜和衢州菜，辣味菜馆总量超过了杭帮菜馆。据一些餐饮电商数据 ，上海有川菜门店7000多家
，湘菜门店4000家左右 。无锡有3000多家火锅店，川湘菜等辣味菜馆总数已经远超本帮菜馆
。这些数据成为江南辣味普及的真实注脚。

　　辣味已经不再局限于正餐 。从街头的麻辣烫
、麻辣烤串 ，到便利店的辣条、辣酱
，再到外卖平台上琳琅满目的辣味菜品，辣已渗透江南饮食的多个场景
。川湘菜人均50元至80元的价格 ，适配了青年群体的消费能力
，而商家推出的“微辣”“江南辣 ”，则巧妙地融合了江南的鲜甜 ，让辣味更易被本地人接纳——无锡火锅店的鸳鸯锅 、苏州的甜辣酱汁
、杭州的鲜辣杭帮菜
，都是辣味与江南本味的完美碰撞，是商业创新与地域文化的良性互动。

　　辣味蔓延的更深层原因 ，是契合了当代江南青年的社会心理与生活需求，成为他们情绪释放的出口与社交的货币 。辣并非味觉
，人类依靠味蕾感知的基础味觉，只有酸、甜 、苦、咸
、鲜五种
。辣本质上是一种痛觉刺激 ，让身体产生灼烧、刺痛的信号
，大脑误以为受到轻微“伤害
”，随即分泌内啡肽镇痛 ，内啡肽又带来愉悦与放松。“痛并快乐着”的真切体验
，恰好是当代都市青年的需求 。

　　江南的都市节奏越来越快，年轻人面临着职场的压力和生活的琐碎 ，而辣椒素能刺激人体分泌内啡肽与多巴胺
，缓解内心的焦虑与疲惫。那种轻微的痛感，是一种“可控的冒险 ” ，辣味入口
，通体舒畅，让年轻人在平淡的生活中找到一丝酣畅淋漓的释放 ，辣味成了一种安全 、可控
、即时生效的情绪出口
。

　　吃辣，还成为当代青年社交的重要纽带。新老朋友相聚
，点一桌辣味菜品，辣度挑战、举杯畅饮 ，在酣畅淋漓的味觉体验中
，拉近彼此的距离 。职场新人相聚，一顿麻辣火锅 ，便能打破陌生的隔阂
，快速融入集体
。社交媒体上，年轻人用镜头记录下吃辣的瞬间 ，分享着辣味带来的快乐
，让吃辣成为一种流行的生活方式符号。

　　辣味在江南的蔓延，折射出江南文化的包容性与生命力 。餐饮风味是地方文化开放包容性的一个侧面
。相比在成都和重庆 ，江南风味菜馆都不满百家。而江南文化从来不是封闭保守的
，是在不断吸纳 、融合
、创新中发展 。从过去对辣椒的排斥，到如今的接纳与融合 ，江南以开放的心态，接纳了这股外来味觉力量
，并与本地文化相结合，赋予辣味新的内涵
。本帮菜中出现的辣味创新款、融合菜渐行渐长 ，就是江南文化与外来辣味文化融合的体现。

　　这种融合有着鲜明的代际差异 。18岁至29岁的青年群体中
，接受“中辣
”的比例高达72%，而55岁以上的群体中仅为18%
。在苏州 、无锡的火锅店 ，这种代际包容体现得淋漓尽致：年轻人围着红汤
，涮着毛肚
、鸭肠，比拼着辣度 ，畅谈着生活与理想。老一辈则偏爱清汤或微辣锅底
，就着鲜美的菌汤，慢慢涮煮蔬菜与鲜肉 。除了毛肚和牛肉 ，虾滑大受青睐。在苏锡的火锅餐桌上
，新鲜虾滑涮煮后，吸饱了辣香与汤汁 ，Q弹入味，成为老少皆宜的爆款
。辣味
，就这样成为连接不同代际的桥梁，让江南的家庭氛围多了一份烟火气与温情。

　　辣味漫江南 ，不仅是口味的变迁
，更是时代的缩影 。江南人日益喜辣，并不是对江南本味的否定 ，而是江南饮食文化的丰富与升华
。它没有取代江南人对桂花糕、小笼包的美味情怀
，而是与这些传统滋味共生共存，织就一幅更具层次感的江南味觉画卷。如今 ，辣味成为江南烟火气的一部分
，亦是江南生活方式新的写照 。

　　烟雨江南，辣意渐浓
。辣味漫过地域的壁垒 、代际的隔阂和文化的边界 ，沉淀的是江南的包容与坚韧
、青年的活力与追求、烟火人间的温情与热爱。

（文章来源：上观新闻）